Личные инструменты
Счётчики

Баржа

Материал из Lurkmore

Перейти к: навигация, поиск
Warning 1.pngК вашему сведению!
В этой статье мы описываем само явление «Волги», а не составляем списки деталей, узлов и агрегатов. Ваше мнение о плюсах и минусах мотора, подвески и тормозов здесь никому не интересно, поэтому все правки с упоминанием частных мнений баржеводов будут откачены, а их авторы — расстреляны на месте из реактивного говномёта, for great justice!
0667d021c975.jpgЭта статья должна быть до- или даже полностью переписана.
Перед вами — очередная безблагодатная статья.
Сия халтура нам не нравится, и только вера в светлое будущее удерживает её на этом свете.
Указана следующая причина: over9000 никому не нужных технических подробностей и никому не интересной фаллометрии владельцев, устаревшая и местами откровенно неверная инфа.
На странице обсуждения могут быть подробности.
48ef4db2ad.png Анонимус!
Возможно, ты опечатался, желая написать: Биржа.

Баржа — общее название автомобилей исполком-класса марки «ГАЗ» семейств 24 (24, 2410, 2424, 2434, 2495) и 31 (3102, 31029, 3110, 31105 31012, 31013) за характерную потрясающую маневренность, общие скоростные характеристики и отношение к окружающим участникам дорожного движения. После 2014 года существует в трёх возможных состояниях: «пиздец», «полный пиздец» и «не едет».

Содержание

[править] Главные характеристики автомобиля марки «Волга» и её пилота

Баржа-авианосец

[править] ТТХ:

ГАЗ М-24 «Волга». Вид из волгаря
А в рекламе всё так красиво…
Типичная совковая баржа
  • Длина — 4735, а то и 4960 (у 3102) мм. (встречаются образцы и более, но это уже плоды ара-тюнинга).
  • Ширина — 1800 мм.
  • Высота — очень небольшая для такой махины (ниже «Лохана»). Сиденья по высоте не регулируются, однако (!!!) начиная с модели ГАЗ-3102 (а затем и ГАЗ-2410 для простых смертных) оба передних регулируются в три положения у основания спинки и плавно у передней части подушки, всё очень просто – нужны лишь гаечные ключи )). У основателя серии М-21 «Волги» кузов был повыше (общая высота 1,6 метра), что позволяло там чуть ли не стоять. В любом случае ПРОЙТИ, нагнувшись поперек кузова через задние двери, не вызывает проблем даже у здорового мужика ростом 189 см. В «ГАЗ-24» при той же высоте крыши, что и у современных барж, можно запросто пялить телку и она не будет биться головой в крышу, потому что посадка более низкая.
  • Кузов — ржавый в различных модификациях: «до дыр», «тут хуйня!» и «да она как новая!»; по типу различают «сарай» (универсал) и «баржа» (седан).
  • Масса — хочешь поднять? Ага, реальная масса баржи-24 — 1420 кг без пассажиров. Алсо, Валентин Дикуль её смог поднять.
  • Моторы:
    • канонічный — карбовый. На всех двадцатьчетвёрках — 24Д объемом 2,445 л. на 95 л.с. и 2401 того же объема, но с пониженной степенью сжатия(6,7) на 85 л.с. для такси и прочих гос.учреждений. Первый жрал бензин (официально) не ниже Аи-93, второй спокойно переваривал А-76 и прочие адские смеси, но деле "баржа" едет почти на любом бензине, другой вопрос "КАК едет?". Начиная с модели 2410, заменены «проапгрейженными» вариантами: ЗМЗ-402.10 (100 л.с.) и ЗМЗ-4021.10 (по разным источникам от 81 до 95 л.с.) с аналогичным разделением по потребляемому топливу. Отличались от прародителей чуть более, чем ничем (на деле сменили выпускной коллектор, тем самым немного подняв мощность). Ну разве что зачем-то помпу перенесли на блок, добавив кучу головняка в виде несовместимых головок/блоков/помп. Алсо, для ГАЗ-3102 была выпущена модификация ЗМЗ-4022.10 с форкамерно-факельной системой зажигания: бензиновая смесь поджигалась не искрой свечи, а факелом раскалённых газов, вырывающихся из форкамеры (в которой всё-таки не обошлись без свечи зажигания). Мощность мотора увеличилась до 105 л.с., но упал крутящий момент. Конструкция оказалась сложной, ненадёжной, и водители прозвали этот мотор «форкамерно-фекальным». Известны случаи переделки неисправных 4022-х в обычные 402 или 4021 путём замены головы и зажигания, так как оригинальные запчасти на этот редкий двигатель практически невозможно было найти. В 1996 году производство двигателя ЗМЗ-4022 было прекращено, и на автомобили ГАЗ-3102 стали устанавливаться двигатели ЗМЗ-402 и ЗМЗ-4021, как и на обычные баржи, немногим ранее стал сначала экспериментально, а затем в "люксовых комплектациях" устанавливаться ЗМЗ-406 (см. ниже).
    • годный — инжекторный ЗМЗ-406.2 (2,3л), 145 л.с. (иногда указывается 150 л.с.). Как вариант — другие движки той же серии, ЗМЗ-405 (2,5 литра, 155 сил, ставился на Газели) или ЗМЗ-409 (2,9 литра, 142 силы, но поддается «разгону»), иногда ставились штатно на конвейере, иногда допиливались владельцами.
    • остальные («Крайслер», «Штайр», «Тойота», «Рендж Ровер») встречаются ощутимо реже, а также дороже в обслуживании и ремонте. Особенно среди них стоит отметить дизель ГАЗ-560, он же «Штайр», абсолютно не поддающийся ремонту — не только из-за тотального отсутствия запчастей, но и благодаря исключительно уродской конструкции (а именно - голова и блок представляют собой единую конструкцию - "моноблок").
    • отдельной категорией идут двигатели так называемых «догонялок» — V-образные восьмёрки объёмом 5,53 литра. Этот шедевр сумрачного конструкторского гения за время выпуска спецмашин претерпел аж 3 модификации, постепенно увеличивая мощность со 195 до 225 лошадиных сил. Самым последним был ЗМЗ-505.10, ставившийся на ГАЗ-31013 (догонялка в кузове ГАЗ-3102). Этот двигатель мог оснащаться аж двумя (!) четырёхкамерными (!!) карбюраторами, и при правильной настройке оных полностью выносил мозг. Машины с этими двигателями (исправными) разгоняются до сотни чуть более чем за 6-8 секунд и заставляют многих, очень многих, срать кирпичами. И в первую очередь самих водителей и пассажиров таких пепелацев: установка (самостоятельно) мощного мотора чаще всего не влечет за собой доводку тормозов или рулевого, поэтому тюнингованная баржа превращается в капсулу смерти.
  • Объем мотора — от 2,3 до 5,53 литров.
  • Мощность — от 85 до 9000 л.с..
  • КПП — механическая (4 или 5 ступенчатая) или автоматическая.
  • Максимальная скорость — какую скорость вам удастся на ней развить, зависит только от вашего инстинкта самосохранения.
  • Аэродинамика — аэродинамический кирпич, с коэффициентом Сх = 0,41 у 24-ой. Справедливости ради стоит заметить, что у последующих моделей (31**) он ниже. Ради неё же стоит отметить, что это было выяснено уже после построения моделей, just for lulz.
  • Крутящий момент — под ее колесами вращается планета (<200 Нм).
  • Подвеска — начиная с ранних версий до 2003 года, в передней подвеске был Его Величество Шкворень — архаичная конструкция, присущая грузовикам, от которой производители легковых автомобилей за рубежом отказались ещё в семидесятые годы (исключая не менее канонiчных пендосов в их спорткарах). Шприцевать шкворень после каждого хорошего дождя, или раз в две недели в сухую погоду — увлекательное занятие и священная корова волговодов. Однако, с 2003 года шкворень ушОл таки в небытие и после этого на баржи спереди начали ставить подвеску, аналогичную москвичёвской и жигулевской, хотя и несколько иной конструкции (усилили таки). Во имя великой справедливости необходимо заметить, что старая подвеска, несмотря на сложность и ремонтогеморройность, обеспечивала нереальную мягкость хода, достижимую разве что при езде на «Кадиллаке — эльдорадо» семидесятых годов или при плавании на надувном матрасе, кроме того при регулярном шприцевании эта подвеска считалась почти "вечной" и не убиваемой, порой выдерживая такие ямы и удары которые её наследникам с "модифицированной" подвеской могут лишь "приснится" в страшном и ужасном сне.

[править] Боевые характеристики

Smile.svgВнимание!
Расположенная ниже информация принципиально никем не проверялась и, вероятнее всего, добавлена сюда исключительно для лулзов.
Баржа с боевыми заслугами.
Характерные последствия ДТП с участием «Волги» и кредитопомойки. (спойлер: Не показано: ЧМТ не пристёгнутого ремнём безопасности волгаря от удара о руль, на фотографии авария с участием ГАЗ-24, на ранних версиях которых ремней безопасности не было в принципе, т.к. их обязательное применение было введено лишь в середине 70-х)
  • Баржа — широкая, длинная, неповоротливая и тяжёлая. Но при её массе и габаритах это не её проблемы.
  • Сей продукт автопрома способен выпилить напрочь любое другое транспортное средство, кроме своих старших сестер и братьев (Чайка, ЗИЛы, ГАЗы, УАЗы и Газели).
  • Если подъезжая к «красному» светофору вы заметили в самом левом ряду Баржу, советую съехать на обочину, включить аварийку, достать бинт из аптечки, и перевязать себе глаза. Ибо если Капитан Баржи очень спешит и крутит 2,5 литровое двигло до 5000 оборотов, он заставит не только вас срать кирпичами, но и всех участников дорожного движения (особенно Дееспособную Пидорастическую Службу, проверено)!
  • В случае столкновения с препятствием массой до 1 (одной) тонны Баржу приходится подкрашивать в месте удара.
  • В случае столкновения с препятствием массой от 1 до 2 тонн Баржу приходится ебнуть кувалдой и заново красить.
  • В случае столкновения с препятствием массой от 2 тонн Баржу приходится пару раз ебнуть кувалдой, зашпаклевать, заново красить.
ГАЗ-М-21 «Волга». Няшечка, правда? Кто назовёт её баржой пусть первым бросит в меня камень.
Внутри 21й тоже было прикольно. Толстая ручка на рулевой колонке — рычаг МКПП.
  • Всё меркнет рядом с легендарной «крепостью»-предшественником — основательницей серии ГАЗ 21 «Волга», первой носительницей имени. После неудачного заезда М-21 в ворота кирпичного гаража несчастный гараж приходится перестраивать, а на Волге появляется пара царапин, багажник ее обладает иммуном против проклятья «лом 2.5м», бампера же металлически и блестящи. Как следствие, после серьезных аварий 21-ой хватало чуть-чуть краски пострадавшему месту и, опционально, установки нового пилота.
  • 24-я дорожная баржа обладает более прочной клеткой салона и более мягким оперением, что доставляет много неудобств при сносе столбов и выпиливании кредитопомоек. Те удары, от которых у 24-х Волг гнутся бамперы, 21-е — даже не замечают. Однако 24-я более безопасна при серьезных авариях.
  • Чтобы тронуться с места на первой или второй передаче, совершенно необязательно нажимать педаль газа. А чтобы тронуться на третьей все же придется немного поддать газку. С 4-ой тронуться уже сложно, но весьма возможно, с 5-ой же могут трогаться только профессиональные волговоды с многолетнем опытом и стажем. Науке также известны случаи, когда уставшие после тяжелого трудового дня волговоды заезжали без каких-либо проблем на бортики с места на 4-й передаче, сами того не замечая. Вкупе с довольно большим углом переднего свеса и приличным клиренсом эта фича позволяет штурмовать поребрики любой высоты и не переживать по поводу расхераченного бампера или оторванного глушака.
  • При наборе оборотов раздаётся характерный звук «ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы !!! !! !», словно из консервной банки. Его природа до конца не изучена и, предположительно, связана с недоработкой резонатора, особенно в модификациях 2410 и 31029. Звук этот трудно с чем-либо спутать, и даже с закрытыми глазами понятно, что его источником является именно баржа, а не «Мерседес» или «Вольво» 70-х годов. Эту багу научились фиксить — достаточно выпилить борозду в определённом месте глушителя с помощью жены болгарина.
  • Приобретшая скорость и направление «Волга» будет его держаться долго. * * Вмешательство водителя не требуется
  • «Волга» — единственный известный человечеству автомобиль, у которого хватает наглости ездить задом по разделительной, передом по встречной и боком по лестнице.
  • «Волга» — единственный автомобиль, способный передвигаться, будучи неисправным чуть менее, чем полностью, незначительно уступая в этом Газели типа Маршрутка.
  • Шкворневая подвеска по мере износа ухудшала сохраняемость направления движения, но не могла быть вырвана как шаровая или повреждена другим способом. При определённом навыке и развитом вестибулярном аппарате, можно было сохранять прямолинейное движение при живущих своей жизнью передных колёсах.
  • Эпичная деталь — резиновая муфта в разрыве рулевой колонки. Предназначалась для разрыва в любой момент и лишения авто управления в любой момент (справедливости ради, рвалась она не сразу, а долго и мучительно и остаться без штурвала мог лишь полный пофигист. По слухам, реальное назначение муфты сглаживать удар грудью об руль, рваться при ДТП и исключать выход руля в лицо водителю, сглаживать кривизну кузова и рулевой колонки. А ещё из-за неё зимой из руля дуло теплом из моторного отсека, а летом прохладой (кондей в руле ёпта).
  • Слева внизу, где у автомобилей дёргалка капота, у Волг (21, 24, 2410 и т.д.) в дополненине к ней была ручка ручного управления жалюзями радиатора (спёрто с истребителей времён ВОВ), порой заменявшими эпичную картонку (что интересно у 24, 2410 и 31029 жалюзи были горизонтальными, а у 3102 вертикальными, иным был и радиатор рассчитанный на более мощные моторы "догонялок").
  • Вместо предохранителей системы «солдатик» можно было использовать монету в рупь, однако (!!!) в канонiчной ГАЗ-24 их не было вообще, т.к. там стояло четыре биметаллических тепловых выключателя (т.е. по сути "вечный предохранитель" – выбило, нажми ещё раз, если что – процесс повторить). Ну и с выходом модели ГАЗ-3110 (и установкой салона от оной в ГАЗ-3102) плавкие предохранители (действительно ПЛАВКИЕ, т.к. со временем "солдатики", т.е. "цилиндрические" предохранители плавили пластик вокруг себя) были таки заменены на НОРМАЛЬНЫЕ "ножевого" типа (с более плавным подбором по току срабатывания, в отличие от канонiчных "цилиндров" с 8 и 16 ампер, и 25 и 32 ампера от иномарок вроде Мерседеса, в СССР были доступны только два первых 8 и 16 ампер, ножевые-же имели номинал тогда 5, 7.5, 10, 15, 20, 25 и 30 ампер).
  • Сиденье волги регулировалось не только по высоте, но и по углу установки поджопника (спинки само собой) – с помощью гаечных ключей в условиях гаража, т.к. "на ходу" это было невозможно в принципе.
  • Переднее сиденье 24-й волги можно было сдвинуть вперёд до упора (вынуть подголовник у модели 2410 и 3102) и положить спинку, которая ровно доходила до края заднего сиденья, образуя ровный ТРАХОДРОМ, особенно доставляло то, что ручник у ГАЗ-24 (в отличие от более поздних) был снизу панели приборов (там-же где и у ГАЗ-21), следовательно он не мешался при определённых условиях. Кроме того, для ГАЗ-24 была доступна опция в виде т.н. "детского кресла" между водителем и передним пассажиром (старые волгари помнят, ога). Вкупе с возможностью заехать далеко и выехать оттуда обычно без посторонней помощи, волга — мечта студента. А в 21-й волге переднее сиденье одно, в виде сплошного дивана (кроме части а/м изначально шедших в такси) с ручкой КПП (3 ступени!) на руле. Смотрим эпичный фильм «Три плюс два» и восторгаемся.
  • Шторки на стёклах волг неспроста.
  • При достижении скорости >120 км/ч резкий манёвр чреват многократными «ушами» с последующим знакомством с бригадой добрых МЧС-овцев(характерно для каноничных волг, новые часто обладают жесткой подвеской). Для справки — заднеприводный «Москвич» достигает этого состояния на скорости ~140км/ч. Поэтому ямы на дороге волговод привычно игнорирует, комментируя «подвеска должна работать!».
  • Стандарный руль волги без гура имеет 4,7 полных оборота от края до края, от чего именуется «штурвалом». Умение быстро его крутить очень важно для волгаря! Зато хорошо смазанный и ухоженный рулевой механизм позволял рулить двумя пальцами, бегущими по внешнему ободу руля, при этом рука лежит на колене (актуально для ГАЗ-24 и менее актуально для более поздних 3102 и 2410, т.к. уменьшили диаметр рулевого колеса, а следовательно и увеличился необходимый прилагаемый момент для поворота штурвала).
  • ГУР баржи перестает работать при достижении пробега примерно в 20000 км. А час езды в городских условиях на «Волге» без гидроусилителя успешно заменяет несколько часов интенсивных тренировок в спортзале. Однако на моделях 2006+ ГУР перепилен чуть меньше, чем полностью. Не шипит, как в баржах 3110, но жужжит в крайних положениях руля.
  • КЭЙ ДЖИ БИ интерцепторы (за исключением ГАЗ 23) «по паспорту» могли разогнаться до 180 км/ч (5 литров ёпта). В народе их метко прозвали «догонялками». Для ГАЗ 23 был установлен «потолок» в 160 км/ч, так как из-за былинной аэродинамики при бОльших скоростях морда авто начинала натуральным образом взлетать.

У более поздних моделей этот баг был пофиксен радикальной переработкой кузова, который (в догонялках был просто необходим из-за установки более широкого мотора V8) в практически неизменном виде дожил до наших дней. Даже как-то Авторевю проводили краш-тест такой баржы, показавший вполне годные результаты.

  • Заводы Группы «ГАЗ» славятся эпичным качеством металла, из которого делается «Волга». То есть необработанный антикором (опция) кузов прогнивает насквозь в средней полосе этой страны за 3 года, в Маськве с её зимой — за год-полтора. Крылья отгнивают от основания и при наборе скорости раскрываются навстречу набегающему потоку воздуха. Это называется «махать крыльями». (спойлер: Все это относится только к моделям, выпускаемым с 90-х годов.)
  • В «Волгах», составлявших таксопарк Столицы в годы развитого социализьма, всегда приятно пахло бензом. (спойлер: Эти машины имели версию мотора под 76-й бензин.)
  • Оборудована встроенным мудаком (см. ниже) или (опционально) отморозком в кэпке.
  • Интересная особенность ГАЗ-24 – на ранних версиях в принципе отсутствовали ремни безопасности как класс. Что приводило к несказанным лулзам при проверке документов ДПС:

– Почему не пристёгнуты? – Так ведь ремней нет! Чем пристёгиваться прикажете? – А! Значит демонтировали! И тем самым внесли изменения в конструкцию транспортного средства! Сейчас штраф выпишем! – Сержант, ты совсем о*уел? ПТС смотри – 1974 год выпуска! (сержант офигевает) – Ну и чЁ? – А то! У ней НЕТ и НЕ БЫЛО ремней с завода! Мне наоборот ВНОСИТЬ изменения и УСТАНАВЛИВАТЬ ремни чтобы ваше ДПС наоборот докопалось из-за этого?! (сержант кого-то вызывает по рации, грустнеет и отпускает) – Извините, продолжайте движение...

[править] Свистелки и перделки:

В 1990-х-2000-х в Нижнем Новгороде существовало множество фирм и фирмочек, занимавшихся «люксованием» Волг. При желании можно было поставить:

  • Кондиционер, существовал десяток разных конструкций, ставившихся либо сразу на конвейере, либо чуть ли не в гаражах. Надежность системы под большим вопросом.
  • Импортный двигатель, обычно ставились тойотовские «шестерки» 2JZ-GE (а иногда и с 2JZ-GTE от Toyota Supra) с Aristo и Land Cruiser. При установке такого двигателя в расходник превращался задний мост (если его не меняли на импортный или от "догонялки"), дифференциальный редуктор в котором можно было убить за два-три старта в режиме «тапку в пол».
  • Вместе с предыдущим пунктом — АКПП от той же «тойоты», доставлявшая кучу ебли, если управлялась электроникой. Если летит блок управления, то о его ремонте что-то могут знать только те нижегородские фирмочки — родные не подходят, надо исправлять прошивку.
  • Также было распространено явление установки "усиленного" моста от Volvo который выдерживал значительно большие крутящий момент и соответственно мощность.
  • Вместе с кондиционером обычно ставили климат-контроль, их выпускалось пять вариантов разной степени гнусности и кривости.
  • Кроме того, обычно шился кожаный салон, ставилась шумо- и виброизоляция — и «Волга» сравнивалась по цене с иномаркой аналогичного класса, а по степени заебучести в ремонте — превосходила в десятки раз. В чем профит? Заказывали такие машины разного рода чиновники администрации Немцова, в той же Нижегородской области, демонстрируя свою «близость к народу». Кто-ж знает, что под капотом служебной «Волги» все детали — от «Мерседеса» или «Тойоты»?

Штатные свистелки и перделки канонiчной ГАЗ-24:

  • Ещё одной интересной особенностью был т.н. "ленточный спидометр" на ранних версиях ГАЗ-24, вместо уже традиционной стрелки спидометра, там двигалась цветная лента (которая со временем ломалась нахер и щиток меняли на менее канонiчный от более поздних версий ГАЗ-24 или РАФикоф, у РАФиков ещё и часы были круглыми и не столь стильными как у ГАЗ-24).
  • Часы в ГАЗ-24 были механическими! Да-да-да! Раз в энное время (обычно около 5 минут) раздавался характерный звук от взводящейся пружины (замыкались контакты и специальный механизм взводил пружину). Доставляло то, что те, кто об этом не знал офигевали – видя только что снятый с а/м аккумулятор, но ИДУЩИЕ при этом часы! В более поздних щитках приборов для микроавтобусов РАФ (унификация блин) уже стояли обычные часы от Жигулей идущие только при наличии электропитания.

[править] Пилот

«

Самые неприятные люди на свете - водители Волг. Причем, в жизни они могут быть милейшими персонажами. Но как только садятся за руль Волги - становятся наглыми, самоуверенными, заносчивыми, хамскими пидарасами.

»
— Крик души гуру дизайна
Волгарь такой волгарь.
  • Хозяин/водитель/хранитель/капитан баржи называется «баржевод» или (если уважительно) «волгарь», «баржанин», «капитан баржи». Если баржа досталась по наследству, то «потомственный житель баржи»;
Крейсер «Аврора» гниёт и от пресной воды.
Ещё один поциэнт.
Починил.
Постперестроечная расово верная реклама Баржи
Фоторяд от поклонников
Баржевод на дороге
Эталонный баржевод: неадекватный, в говно и бодается
ЧСХ, в финале песни баржа тонет


  • Особенности психики и культурный уровень человека, купившего Самый Престижный Отечественный Автомобиль[1] аж за 10 тысяч американских долларов США, как правило, не позволяют ему ехать по ОДНОЙ полосе, пользоваться указателями поворота, пропускать кого-либо, благодарить уступивших дорогу аварийкой (само расположение аварийки у негра в жопе за рулевым колесом на 3110, 31105 дорейстайлинговой, куда нагибаться приходится так, что дорогу не видно, способствует) и делать другие принятые у нормальных водителей разумные вещи.
  • Практически не оборудован мозгом, так что ездит со скоростью или 60, или 160 км/ч вне зависимости от состояния дороги. Часто волгарь едет чуть медленнее потока и по средней из всех доступных полос (если полосы две — занимает обе сразу). В связи с этим за ним образуется затруднение, а перед ним широкое свободное пространство. Такая манера езды именуется как «Раздайся лёд — говно плывёт!» Сами волговоды такое поведение объясняют грамотной конструкцией коробки, когда оптимальные для двигателя обороты не совпадают с принятыми в мире нормами скорости на любой передаче. Что требует либо насиловать авто, либо ехать как удобно. По сторонам и тем более в зеркала не смотрит, матчасть знает наизусть и постоянно чинит свое корыто. Катается на давно сломанной барже, в сервис везти впадлу (хуле, русская ведь! И так поездит). Потому, когда что-то совсем перестаёт работать, неисправность устраняется на месте с помощью гаечного ключа, кувалды, лома и такой-то матери. Очень часто, без произнесения вышеприведенного заклинания или ему подобного починка не венчается успехом. Поэтому многие «Волговоды» имеют готовый набор фраз, который помогает в ремонте. К примеру «Не заведешься — продам хачегам, будут на тебе арбузы возить!!!» Помогает безотказно. Также иногда можно просто долить бензина.
  • Встречаются водители, оборудованные мозгом. Их сразу можно вычислить по отсутствию на машине «Ара-тюнинга», дырявых дверей и порогов, а также идеальному знанию матчасти. Данных индивидов можно отнести к категории «маньяки», ибо хлебом не корми дай что-нибудь поковырять в любимой барже. Также их отличительной особенностью является неизмеримое по силе желание помочь мигающей на обочине «Волге» и насмешливые взгляды в адрес стоящих с аварийкой кредитопомоек.
  • Обожает сбиваться в стаи, обычно в гаражах, в основном, с целью употребления и очередного ремонта, как капитального, так и текущего.
  • Гнездится в таксопарках, ШЫШЫГАльных комбинатах (это там, хде из обычных машин делают ШЫШЫГАЛЫ) и гаражных кооперативах. Впрочем, в последнее время таксисты массово пересаживаются на форд фокус и ареал обитания баржеводов постепенно сокращается.
  • Любит самобичеваться относительно достоинств своей баржи.
  • У хач-таксистов торпедо обычно завалено всякой китайской хуитой, как то: блокнот на присоске с голой дамой на первой странице, освежитель воздуха, собачка с качающейся головой, вонючка в форме короны Российской Империи, фонарик, чтобы писать в блокноте ночью, антирадар и т. д. Обязателен разветвитель в прикуриватель, чтобы запитывать весь этот стафф.
  • Баржеводу всегда кажется, что все на дороге его притесняют, унижают, пытаются вытолкнуть с трассы или не пустить там, где по правилам он должен проехать первым. Обычно так и есть: те, кто ездят на дорогих «БМВ» и «Ауди» что-то не спешат уступать дорогу нищебродским «Волгам», а «Жигули» и вовсе не видят + отморозки на ТАЗ2112 (нищеброды — на 06-07) тоже встречаются весьма часто. Обычно непропускание баржи для другого участника заканчивается свалкой, а для баржи — рихтовкой кувалдой и подкраской кисточкой. У «Волги» с новой подвеской (с 97 года, под 15-дюймовые колеса) неплохие тормоза (передние дисковые вентилируемые), так что большинство непропусков обычно заканчивается просто генерированием тонн ненависти водителями барж по отношению к этим психам.
  • Все ямы на дороге непременно становятся достоянием баржевода. На что он всегда замечает, мол, подвеска должна работать! Истинная причина в том, что попытка объезда ямы на скорости выше 40 км/ч может обернуться тотальным пиздецом не только для подвески, а для всей баржи, баржевода и окружающего мира. Тем более что шкворневая подвеска баржи, вкупе с диаметром колеса ямы меньше люка не воспринимает и водителю о них не сообщает.
  • Типичный баржевод всегда будет утверждать, что «Жигули» говно, хотя владелец «Жигулей» в выходной в гараже попивает себе пивко, в то время как баржевод раскидал за 5 часов по кускам главный тормозной цилиндр, чтоб поменять в нем прокладку за 10 рублей. В гаражах разобранные «Волги» кипят часто, а разобранные «Жигули» (классика) — почти всегда, ибо ремонт «Жигулей» злость не ускоряет (сильнее бить кувалдой), а замедляет, поэтому побитые жизнью жиги там и умирают, а чуть отреставрированная «Волга» выкатывается на улицы пугать остальных.
  • Стоит также добавить, что на том пробеге, при котором обычные «Жигули» уже давно сдохли и сданы в чермет, у типичной баржи требуется прошприцевать подвеску и отрегулировать зазоры ГРМ. Вообще совковые баржи являются практически вечными машинами, способными прекрасно ездить после миллиона км (насколько дальше миллиона обычно тяжело выяснить, так как на этом пробеге заканчивается ресурс водителя, и новый безжалостно сдает баржу в металлолом).
  • Встречаются продвинутые баржеводы, которые уже выросли из баржи и сели на «Таёту Марк 2». Но они с упоением вспоминают те времена, когда ездили на барже и уверяют, что круче этой баржи только «Марк 2».
  • Баржеводство неизлечимо. Настоящщий баржевод (бывают редкие случаи излечения, но документально подтвержденных фактов обнаружить не удалось), даже пересев на S600 или Q7, всё равно будет иметь гараж с баржей, на которой будет время от времени выезжать на слеты баржеводов.
  • Настоящий баржевод всегда люто, бешено дрочит на пиндосские fullsize luxury auto. Полноразмерные люксовые автомобили, то бишь. Как правило, это «Lincoln TownCar» ценой в 0,25-0,4 «BMW» и комфортом в 1,4 то же бэхи. Иногда готовы покупать такие же огромные, хоть и не luxury, амеробаржи вроде Ford Crown Victoria, москвичи часто покупают баржу-купе Lincoln Continental (дешево, быстро, комфортно спереди@тесно сзади).
    • Алсо, баржа находится в классификации автомобилей бизнес-класса и ведёт родословную от расово верных американских автомоблей.
  • Каждый как бэ водящий «Волгу» фапает на «чайковский» V8, что в глазах баржевода породнит его машину с американскими дредноутами, но ввиду тотального выпила «Чаек» (чертежей, схем, механизмов производства) с заводских линий, сие возможно только покупкой комплектной «Чайки» с целым двигателем. Ввиду того, что цена «Волги» (любой, надо заметить) составляет 0,0000001% цены «Чайки», на подобный онанизм решается такой же процент волговодов.
    • На самом деле нереальная редкость чайкомотора — миф, культивируемый чайкобарыганами, потому что он же в немного изменённом виде (другие головы и впуск) шел на БРДМ и другую спецтехнику, а также идёт во всякие ПАЗики (ЗМЗ-512).
    • А вообще-то гораздо чаще встречаются случаи, когда волжанка становится «правильным v8 фордом» путем инстала других ГАЗовских восьмерок, а именно — от 53-го Газона. Но основная проблема заключается не в размерах нового двигла, а в переходных деталях от последнего к трансмиссии. А также в том, что и без того никакая управляемость ухудшается перегруженным передком. На догонялках это тоже было, боролись 200кг-й плитой в багажнике (нет, не для развесовки, а чтобы хоть немного придержать прыть коня в обычное время) и укороченным до минимума сроком службы сабжа. Вообще, как повествует история, догонялки были абсолютно непрактичными машинами. Так или иначе, посмотреть последних вживую невозможно, вследствие того что при списании с машин выпиливались все ништяки, как-то те же чайкомоторы с коробками, радиостанции, скрытые спецсигналы и прочие вкусности. Хотя существует пару машин, собственноручно переделанных владельцами под оригинальный сабж. И легенды о купленных за копейки дровах, которые будучи извлечены из обветшалого гаража оказывались теми самыми ГАЗ-23 и 2434…
  • Алсо, один анонимус, откатавший 3 года на «Ласточке» ГАЗ 3102 1994 года, после смены её на сумрачный японский Лансер, выдал следующее(на вопрос о какой-то технической подробности лансера): «Я не хочу больше знать, что там у неё под капотом! Всё! Хватит! Надоело! Я хочу заливать в неё только бензин и незамерзайку, а в багажнике иметь только щётку для снега!!!». Такие дела.

На данный момент баржеводами становятся в основном:

  • отставные солдафоны и менты (по вполне понятным причинам, или же если имела место халява при списании из автопарка);
  • бывшие директора-неудачники сгнивших на рубеже 2000-х заводов и трестов. Потому что их возили на служебных «Волгах» всю жизнь, и они привыкли;
  • бывшие персональные водители директоров-неудачников;
  • спустившиеся с гор ЛКН («Вай, он большой, в него много памидор/мандарин/арбуз и пр.) положить можно!»). «Ударничество приводит к преждевременному износу капитала» — это про них
    • у ЛКН есть иерархия:
      • Тазы для местного развоза арбузов;
      • Баржа для доставки оных из ебеней кавказских, а ежели это еще и «сарай», да к тому же с прицепом и багажником на крышу «Дефендера», то эти дети гор умудряются в одну баржу засунуть столько арбузов, сколько в «Газель» не влезет;
  • студенты за «Да в ней жить можно!» и «Ахуеть какой тут траходром!» — особо ценится Волга двадцатьпервой серии с пружинными сиденьями и полудиваном спереди;
  • желающие получить за минимум денег самоходный кусок железа и кучу самозабвенной йобли;
  • Те, кто пытается за минимум денег размерами машины компенсировать недостаток размеров в другом месте ;
  • маньяки и отморозки;
  • расовые собутыльники всякой мотопьяни и прочих алкарайдеров, не имеющие годного мотоконя, но желающие примкнуть;
  • также на чёрных баржах со включенной мигалкой по встречной полосе ездят ФСБ и Прокуратура. Хотя сейчас идет переоборудование на «Форд Фокусы»;
  • Всевидящее ОКО питерской прокуратуры — более 9000 барж!

[править] Боевые товарищи

Это тоже баржа.
Собсно сабж

Близкими родственниками, практически кровными братьями являются:

  • УАЗ системы «Козёл» и «Буханка».
  • Членовоз типа «Чайка».
  • Газон 53-й, 52-й, 51-й, а также ШЫШЫГАЛО aka ГАЗ 66. Впрочем, любую машину «ГАЗ», а также многих американцев (см. ниже) можно уважительно называть ШЫШЫГАЛОм.
  • Газель; забытые ныне "РАФики" 977 и 2203; ещё раньше забытый микроавтобус «Старт» (именно на нём уезжает Кавказская пленница) на платформе ГАЗ-21. Короче, все отечественные микроавтобусы построены именно на узлах Баржи.
  • Забытый более 9000 лет назад фургон ЕрАЗ aka «Армянское чудо» на той же платформе ГАЗ-21 (а реально - тот же РАФ-977, перепиленный в фургон).
  • Ранние копипасты с форда ГАЗ-А, ГАЗ-АА, ГАЗ-М1.
  • Предшественники М-20 «Победа» и М-21 «Волга».
  • Несмотря на внешнее сходство с американскими баржами середины-конца 60-х («Chevrolet Nova», «Ford Falcon», «Plymouth Road Runner», «Ford Fairlane thunderbolt»), на подверженной гигантомании родине Нова и Фэлкон (сопоставимые по размерам с 24-й тачанки) проходили как «компактные», типа нынешних Калин или Фокусов, Роуд-Раннер — аццкий снаряд для бедных, доступный каждому студентусу, в отличии от повозок друзей народа, а Тандерболт — и вовсе заводской болид для дрэга, на котором нельзя было выезжать на дороги общего пользования.

[править] Связанные поговорки

Рекурсия.
Демотиватор с баржой
Wolgalije.jpg
  • «ГАЗ» не «ВАЗ» — ездить можно.
  • «ГАЗ» — сделано на глаз.
  • Хороша машина «Волга» — ездит быстро, но недолго.
  • Что ни «Волга», то мудак.
  • Если из «Волги» ничего не течет, значит, уже все вытекло.
  • Автомобиль «Волга» не оборудован тормозами и поворотниками, зато оборудован встроенным мудаком.
  • У «Волги» плохие тормоза, но учитывая её размеры и массу, это не её проблемы.
  • Также интересно упоминание Волги в картине Репина «Где мужики махину по реке тащат». Картина несомненно свидетельствует о резервном способе передвижения данного автопродукта (несмотря на небольшие исторические несовпадения).
  • Я водитель «Волги», а Вы актриса театра. Не правда ли, мы отличная пара?
  • «Это же малогабаритная квартира на колесах!» («Служебный роман»).
  • «Волга» — это не машина, «Волга» — это стиль жизни.
  • Чудный слоган из давней рекламы «ГАЗ2а „Волга“ — ты меня удивляешь» ёмко описывает поведение 95% водятлов баржи.
  • Так же существует песня малоизвестной группы «Девять» (Русский инди-рок. Бессмысленный и беспощадный), называющаяся «Волга» [1] чуть менее, чем полностью состоящая из раскрытия природы баржи.
  • Кроме того, есть расово верная песня Hot Rod Volga группы Neva River Rockets про установку V8 в баржу, по всем своим канонам полностью соответствующая каноничному рокабилли 50-х.

[править] Ты решил купить/купил Баржу

Баржиолет
PoliceVolga.jpg

Не волнуйся — это лечится! Но ежели случай клинический или к таковому близок — то вот тебе мануал. Всегда помни, что из последних денег машину не покупают — около 20 тысяч сверху стоимости машины всегда держи наготове. Ибо ОСАГО (КАСКО для Баржи не особо нужен, но если ты распиздяй и часто влетаешь в мелкие и не очень аварии — лучше оформить, страховые компании будут рады твоим 30 тысячам), техосмотр, постановку на учёт в ГАИ, замену расходников никто пока что не отменял. Кроме того, сразу же после покупки у тебя начнутся мелкие траты — профилактика, бензин, мелкие въезжания, первые поломки, улучшайзинг и прочая.

[править] Что проверить

  • Пункт номер ноль. Найди (скачай/купи) мануалы по той модели баржи, которую собрался покупать. Будь внимателен, под одним и тем же индексом могут скрываться машины с разной технической начинкой (пример — 3110 оснащались двумя типами передней подвески, могли быть с ГУРом, а могли без него, двигателей было два только основных, и даже коробка на ранние машины могла ставиться не 5-ступенчатая). Все эти детали нужно уточнять заранее. Хотя, в принципе, все баржи между собой во многом похожи. Мануал тебе пригодится потом, так что лучше всего брать под редакцией главного конструктора — в остальных можно легко найти откровенную хуиту и/или говнокартинки, из которых ни хрена не понятно. Алсо, на 24-ю серию лучше сразу скачать что-нибудь «старорежимное» из инета, ибо новые — полное говно. Имей в виду: изменения в конструкцию вносились по мелочи и часто, так что чем ближе год выхода мануала к году выпуска машины, тем лучше.
  • При покупке обязательно возьми с собой опытного товарища (лучше друга/папу/дядю/дедушку, который на Барже ездил), ибо ты, скорее всего, трамблер от бензонасоса не отличишь. А будучи в восторге от самого факта покупки, проглядишь детали, которые человек со стороны увидит сразу. Даже если это твоя вторая-третья баржа — все равно лучше ехать на осмотр с кем-то, дабы этот человек давал тебе по мозгам, снимал с ушей лапшу, а с глаз — розовые очки. А заодно задавал неудобные вопросы продавцу, указывая ему на те недостатки, которые тебе могут казаться несущественными. Это реальный способ как минимум не лопухнуться с покупкой, а как максимум — сбить цену до двух раз от запрашиваемой.
  • Попроси владельца скататься с тобой на знакомое СТО, где обслуживается друг/папа/дядя/дедушка. Если отказывается — это повод для раздумий. Хотя, в натуре, в больших городах это «знакомое СТО» может находиться в двух часах езды по пробкам.
  • Как минимум, постарайся ещё до покупки загнать сабж на яму или эстакаду. Этим ты здорово убережёшь себя от иллюзий и последующих трат, порой сравнимых со стоимостью самой баржи. Обрати внимание на две вещи: состояние днища, порогов, лонжеронов, и не капает ли вниз с движка масло. В принципе, ни на двигателе, ни на коробке не должно быть масляных потёков. В пороги и днище полезно потыкать отвёрткой, только тыкая в пороги — тыкай в «короба», а не во внешнюю накладку, которая идёт снаружи сразу после дверей (за этим ты и лезешь под машину). Заодно можешь убедиться, не течёт ли тормозуха или антифриз. Если состояние всего указанного вызывает вопросы, а ковыряться и вваливать в машину сотни нефти незадолго после покупки не хочется — лучше поискать что-нибудь другое. Если нет, и ты чувствуешь в себе таланты моториста/кузовщика/слесаря — возможны варианты. Понятно, что когда лонжероны гнилые, а рессоры ещё чуть-чуть и окажутся в багажнике — это печально.
  • Кузов — вообще больное место барж. Распространённая с совковых времён байка о том, что «у Волги металл полсантиметра» приводит к тому, что антикором типичный баржевод не заморачивается. Нет, гниёт она, конечно, помедленнее тазов, но гниёт всё равно. Итак, самые проблемные места, снизу вверх:
    • Пороги. Внешние накладки могут быть ржавыми, и даже до дыр, при целых и ещё годных силовых элементах. Но особо надеяться на это не стоит. В принципе, лучший способ проверки, после тыканья отвёрткой — попробовать поставить машину на домкрат, штатные места под него находятся сзади передних арок и перед задними.
    • Крылья. Начинают гнить снизу (с т. н. «закатов»). Имей в виду, что передние крылья у барж, в отличие от большинства других машин, держатся на болтах, и в принципе замена довольно проста. С задними сложнее — они на сварке, и подгонка даже новых крыльев из магазина (что само по себе не гарантия качества) может стать весьма геморройным занятием. Да, и ещё — если на машине отсутствуют брызговики, процесс гниения крыльев и порогов ускоряется в разы.
    • Двери. Как и крылья, могут при раздолбайском отношении быстро сгнить до дыр. Начинают ржаветь с углов, и если этим вовремя заняться, есть шанс обойтись покраской. Заниматься сварочными работами по дверям невыгодно (хотя и можно), лучше менять. Если есть такая возможность — сними обивку двери (дел на 15 минут максимум) и проверь наличие ржавчины внутри. Она там, скорее всего, будет, и это таки повод для торга.
    • Крышка багажника. Сама по себе гниёт редко (а если гнилая — это уже клиника), но может быть кривой из-за удара в жопу, но что чаще — из-за раздолбайства хозяев, которые, загружая в багажник негабаритные грузы, не желали особо заморачиваться с их нормальной укладкой и тупо прихлопывали крышку посильнее. Особенно этим страдает почему-то 24-е семейство барж.
    • Капот. Как и у многих машин, начинает гнить спереди-снизу. Особенно если стоит т. н. «мухобойка». Если сгнил хорошо — есть шанс, что в один прекрасный момент при обгоне на трассе при скорости за 110 он ВНЕЗАПНО откроется. You have been warned. После хорошего удара в морду становится горбом (у 24 реже, у 3110 частенько, у 31105 всегда, ибо конструкция другая). Если что-то такое увидел — делай выводы.
    • Рамка лобового стекла. Особенно этим страдают экземпляры, произведённые в новом тысячелетии, а происходит это из-за плохой герметичности уплотнителя стекла с завода. Как итог — под ним собирается вода, и всё вокруг сгнивает нахрен. Но если сгнила даже рамка — это уже повод задуматься, а не пиздец ли всему остальному кузову.
    • Обрати внимание на бампера — если они разные (обычно спереди простой чёрный, а сзади объёмный), то с вероятностью чуть менее, чем 100%, задние крылья сгнили полностью. Объёмный бампер на машине до 2000 года — это вообще серьёзный повод задуматься (если только владелец не признался сразу, что это его самостоятельный тюнинг), как минимум об истории ДТП с её участием.
    • Если на Барже снаружи стоят неродные пластиковые части (обвесы) — обязательно заглянуть под них (снять), так как их в 99% случаев ставят, чтобы спрятать, например, полностью сгнившие пороги и подкрылки.
    • Попробуй пооткрывать и позакрывать все двери и багажник. Признаком нормального состояния регулировок замков и зазоров является лёгкое, от незначительного усилия, срабатываение замков и глухой, «солидный» звук.
  • Открывая капот, обрати первым делом внимание на то, не засран ли отсек грязью и маслом. Если это так, то к машине, скорее всего, относились жлобски, или просто не уделяли достаточно времени и внимания. Подумай, стоит ли оно того — разбирать последствия чужого раздолбайства. Точно так же насторожить должно тщательно вымытое подкапотное пространство, хотя если вся остальная машина выглядит ухоженно — почему бы и нет? Оцени количество новых деталей, и по каждой спроси продавца — когда поставил, и с чем это было связано. Так хоть примерно поймёшь, что здесь умирало и как часто. Если нового много — спорный вопрос, кто-то считает, что это не очень хорошо, анон же намекает на то, что после покупки будет нелишним устроить машине тотальную ревизию, после которой количество «новья» под капотом неизбежно увеличится. Если продавец ломит цену, намекая на «много нового» — подумай, а стоит ли оно того.
  • Если пока всё устраивает, требуй тест-драйва. Хотя бы по тихим улицам, если у продавца есть сомнения в твоих способностях водятла. Забывать дома права крайне не рекомендуется. Хотя некоторые дают «порулить» и так.
    • Обязательно запусти двигатель — сам, водить эту машину потом тебе. Если не запускается с третьей попытки — запроси пошаговых инструкций у продавца. А заодно подумай, не стоит ли посмотреть другую машину. И в движении обрати внимание на то, что показывают приборы. Как ты понимаешь, загорающиеся некстати аварийные лампы явно намекают на близкий или уже наступивший пиздец отдельным узлам. Найди стрелку давления масла посмотри на давление на холодную (должно быть 4 и выше) и на горячую (хорошо если больше 1,5), и ни в коем случае не должна гореть лампочка аварийного давления, даже помаргивать (для карбовых моторов допустимо помаргивание, если холостые опустить ниже 700 — с нажатием газа должно гаснуть)! Продаван будет тебя убеждать, что это норма — не ведись (хотя, в натуре, показания приборов могут, и зачастую пиздят — лучше проверять давление механическим манометром у мотористов). Вообще, лампочка аварийного давления масла подключена к отдельному датчику, который надежен как автомат Калашникова, поэтому если на оборотах выше 1000 эта лампочка не тухнет — готовься к переборке двигателя.
    • Если приборы кажут явную хуиту — это тоже не дело, а стоимость ремонта может неприятно удивить (новая комбинация на 3110 в Питере стоит тысяч пять, на более старые модели приборы вообще труднодоставаемы, а гореть они там очень любили, особенно амперметр).
    • Если владелец отказывается пускать тебя за руль категорически, но слать его нахуй тебе почему-то не хочется (мало ли что бывает, вдруг машина действительно нравится) — потребуй его тебя провезти. На ходу внимательно слушай все стуки и вибрации, задавай любые вопросы, даже те, которые кажутся глупыми. Обрати внимание на поведение машины на дороге, как владелец ею управляет — не вызывают ли затруднение переключения передач, торможение, возникает ли необходимость «подруливать». Имей в виду, что исправная баржа подруливания на ровной дороге не требует. Всё, что заметил, и уж тем более — что продавец не смог внятно объяснить — повод торговаться.
    • Проверь работу коробки передач. Ходы на ней длинней, чем на ТАЗиках, ибо Баржа же. Что касается числа передач, то у 24, 2410 и 3102 (до 1992) их четыре, у всех старше 98 г. — аж пять, между 1992 и 1998 могут быть как 4-, так и 5-ступенчатые КПП. Попробуй включить на ходу первую передачу — она должна включаться (с некоторым усилием, но все же). Вообще, на ранних 5-ступках включение первых двух передач с некоторым усилием является нормой, даже на месте. В 2003 году баг пофиксили, введя двойные синхронизаторы первой и второй передач. Если педаль сцепления в полу, а передача втыкается с хрустом, или не желает этого делать вовсе — ну ты понел. Старые 4-ступенчатые коробки, как правило, надёжны как лом, но длительная езда без масла может испортить даже их.
  • Проверь электрику!
    • Обязательно проверь, работает ли выключатель фар aka «центральный переключатель света». На баржах 24-10, 3102 (до 1997 года), 31029 эта шняга находится слева от руля, на 24, 3110 и 31105 — справа. Должна она работать так: вытянул вперёд на одно положение — габариты; вытянул на два — ближний свет. Поворачивая ручку, можно изменять яркость подсветки приборов, а у 3110 после уменьшения яркости до минимума включается ещё и салонный свет (офигенная экономия на отдельной клавише для этого дела). Дальний свет на этих баржах врубается «щёлчком» ручки поворотников на себя. На самых древних — напольным переключателем слева от педали сцепления.
    • Проверь работу дворников и омывателя. Все ли скорости и режимы включаются, насколько бодро омывайка ссыт на стекло. Не «зависают» ли дворники, не остнавливаются ли посередине стекла. Хорошая видимость — штука для безопасности критически важная.
    • Если баржа оборудована амперметром, и его стрелка дёргается как бешеная — это признак проблем с зарядкой аккумулятора. Как минимум — неисправность самого амперметра, что тоже не подарок. В большинстве случаев помогает чистка чёрных от окислов, грязи и пыли контактов реле регулятора напряжения (в простонародии «шоколадка») или, что реже — подтяжка ремня генератора.
    • Проверь все лампочки внешней сигнализации, особенно стоп-сигналы. Ещё один повод идти на осмотр с другом. Кстати, на 3110 есть кнопка проверки контрольных ламп приборки — воспользуйся ей. Если функционирует, хорошо.
    • Проверь, работает ли кнопка поднятия/опускания антенны. Фишка Баржи в том, что вообще антенна имеет электропривод, и должна подниматься и опускаться вручную соответствующей кнопкой. (у 24 — сама при включении радио; у 2410 и 31029 — кнопка справа над педалью газа; у 3102 — на центральной части торпеды, у 3110 на середине панели — вторая справа). У большинства барж оно не работает, ибо всем на эту фишку пофиг, антенна от времени и отсутствия смазки закисает, мотор при попытке сдвинуть такое сгорает, ну или просто отваливаются провода. Надо ли оно вообще — решать тебе. В принципе, сделать можно легко. Или сразу поставить Бошевскую антенну, лишённую таких недостатков. На 31105 после рестайлинга (с новым салоном) сабж выпилен, так что не ищи его там.
    • Вообще пощёлкай всеми кнопочками, убедись, что в машине всё работает. Обязательно спроси продавца, если установлено какое-то дополнительное электрооборудование, где оно включается и зачем нужно. Если есть сигналка и магнитола — спроси инструкции на них: наличие оных значительно упростит тебе последующую жизнь.
    • Обязательно узнай, не стоит ли на машине каких-либо хитрых дополнительных противоугонных систем, кроме обычной сигналки с брелком. Хитрожопый дополнительный иммобилайзер по иронии судьбы обязательно потеряет сигнал метки и заблокирует двигатель тёмной ночью в дождь в 100 км от города. Всю подобную противоугонку нужно незамедлительно выпиливать нахуй сразу после покупки. Вообще, «Волга» — машина практически неугоняемая, и, как показывает практика, реально защищать её надо максимум от наркоманов, желающих поживиться магнитолой. Тут да, прими все возможные меры.
  • Проверь целостность обшивки дверей и сидений. Нет, если ты собираешься возить в салоне не людей, а картошку, то можешь не париться по этому поводу. Хорошее состояние салона — однозначный вин.
  • Если собираешься брать баржу с ГУРом до 2004 года выпуска, то ОБЯЗАТЕЛЬНО надо, чтобы машина поездила где-то полчаса и лучше, чтобы на улице было тепло. Потом сядь и попробуй усилие на поворот влево — если крутится туговато, то ГУР помер, его ремонт дело дорогое и безблагодатное. Жителям столиц в этом плане легче — там есть контора Гидролаб, которая за некоторую сумму приведёт этот узел в порядок чуть более, чем полностью.
  • При прочих равных, если смотришь свежие машинки — лучше брать с кондеем. Однако следует заметить, что на машинах до 2007 года кондей слабоват и для кошерной работы требует вмешательства напильником. Но, в принципе, в пробках однозначно лучше с ним, чем без него. Заранее присмотри нормальный сервис по кондеям, где не будут наёбывать и воротить от твоей баржи нос. В холодное время года обязательно раз в месяц заезжай в тёплое место (на мойку, СТО, или ещё куда) и давай кондиционеру поработать минут 15. При появлении в салоне запаха ссаных тряпок не вспоминай, кого возил, а первым делом езжай в тот самый сервис — чистить радиатор кондиционера aka испаритель.
  • На пробег и год выпуска смотри в последнюю очередь. Они не говорят ровно ни о чём. А пробег, зачастую, ещё и непонятно по какому кругу, да и если спидометр отказывал — десяток-другой тысяч км могут быть на нём не отражены.

[править] Если уже купил

Первое время можно поездить и так, но гораздо лучше устроить машинке хорошую профилактику, в ходе которой устранить явные косяки, и уже после этого спокойно кататься. Да, «Волга» никогда не ломается просто так, и реально способна дотащить тебя до дома (как минимум — до ближайшего метро) с мёртвыми кольцами и выливающимся из движка на дорогу маслом, но я желаю, чтобы это тебе никогда не понадобилось. Вариантов есть два — отдать машину мастерам (только не из ара-сервиса! эти сделают всё хуемкверхупополам, ибо обучены чинить лишь ТАЗы, и те кое-как), либо заморочиться с этим самому. К сожалению, дефицит хороших, годных мастеров по «Волгам» год от года только увеличивается, так что ко второму варианту всё больше вынуждены прибегать даже не самые рукастые люди. Итак, если решился — вот примерный списочек:

  • Замени везде масло.
    • Обязательно заливай масло нормальных, внушающих доверие марок. Если машина старая — лучше качественную минералку (не М8 и не Лукойл!), если не очень — можно и синтетику. Сколько его лить и как часто менять — в мануале написано. Не забудь заменить масляный фильтр и менять его в два раза чаще, чем само масло.
    • Если машина долго проездила на неизвестном говне — маслосистему лучше промыть, но не «промывкой-пятиминуткой» из магазина, а опять же нормальным промывочным маслом. Только не вздумай на нём ездить, иначе рискуешь угробить двигатель. Первые пять минут работы на промывочном, скорее всего, будешь наслаждаться чёрно-серым дымом из выхлопной, а когда остановишь мотор и открутишь пробку — непередаваемым по своей глубине чёрным цветом сливаемой субстанции.
    • Поменяй для профилактики крышку заливной горловины. На 402 мотор подходят от 406 — они более аккуратно сделаны. Плохая крышка может стать причиной разбрызгивания масла по всему подкапотному на оборотах.
  • ТАД-17 в коробку и мост лить не рекомендуется, туда тоже заправь нормального буржуйского маслица. Будь осторожен, отворачивая сливные пробки в КПП и мосту — на старых машинах грани срывает на раз, особенно если они закручены так, как будто держат коленвал. Откручивать начинай с заливных, бо как если скрутишь сливную и не сумеешь отвернуть заливную — тебя ждёт интересный и увлекательный квест. Алсо на 24-й барже эти пробки откручиваются не шестигранником, как на новых, а ключом «под квадрат» на 10 мм. Зато подвеска ТАДом шприцуется прекрасно — дёшево и сердито. Как её шприцевать, в мануале написано. И делать это надо минимум раз в месяц или 6 тык, иначе получишь тугой руль и ускоренный износ самой подвески. Действо занимает 10 минут, при наличии эстакады и некоторого навыка проводится в белой одежде без риска её испачкать. Наличие на автомобиле бесшкворневой подвески отменяет необходимость данной процедуры чуть более, чем полностью. Но за шаровыми следить таки тоже надо!
  • Проверь систему охлаждения.
    • Осмотри всё на предмет утечек. В принципе, в интернете уже давно обсосано, какой движок откуда может течь. Just fuckin' google it!
    • Проверь состояние резиновых патрубков, подгулявшие — поменяй (лучше сразу все). Хомуты ставь типа Norma, без сквозных просечек и нержавеющие (проверь их магнитиком при покупке — нержавейка магнититься не должна). Ещё хороши самоподтягивающиеся хомуты Normaclamp, которые сам завод ставит на «Газель-Бизнес», но по цене они не столь доступны, и есть не в каждом ларьке.
    • На карбовой барже с принудительным вентилятором следи за натяжением его приводного ремня. Хотя лучше сразу выкинуть его нахрен и поставить электрический для 406 мотора.
    • Если помпа свистит так, что её слышно уже ощутимо — меняй незамедлительно. Профилактическая замена этого узла бессмысленна, так как качество того, что идёт в запчасти, ну очень плавающее.
    • Обязательно промой систему перед заливкой свежей охлаждайки (а её тоже надо таки менять) — здесь как раз уместна промывка из магазина, которая растворяется в воде (воду бери дистиллированную, это недорого). Когда будешь её сливать — увидишь много интересного. И не забудь открыть кран печки, обычно она зимой плохо греет именно из-за забитого радиатора.
    • Антифриз тоже залей хороший. Если денег мало — класса G11 (силикатный), но ни в коем случае не лей тосол. Вообще, все технические жидкости, известные с древних времён, сейчас не столько устарели, сколько выпускаются хренпоймигде вообще без соответствия каким-либо регламентам, ввиду чего свои функции выполняют довольно хуёво. А вообще лучше залить класса G12 или G12+, он карбоксилатный, лучше защищает от коррозии и служит дольше. С 2013 года ГАЗ заправляет такой антифриз на конвейере, так что нессы. Варнинг, чтобы полностью избавиться от старого антифриза, нужно слить его не только из радиатора, но и с блока цилиндров. Мануал тебе в помощь.
    • Осмотри расширительный бачок. Замени его крышку, а на старых баржах — ещё и крышку радиатора (где она есть — то есть, до 3110). Ибо за долгие годы эксплуатации там закисают клапаны, давление не стравливается и систему начинает колбасить — рвёт патрубки, радиатор печки и основной, лопается, сцука, сам расширительный бачок. Это, как нетрудно догадаться, хуёво.
    • Если уровень антифриза и циркуляция в системе нормальные, воздушных пробок нет, а двигатель перегревается — замени термостат, его заклинило. Если на скорости под нагрузкой нагрева выше 60 градусов нет — виноват он же. Проблемы с качеством здесь тоже есть, поэтому новый термостат из магазина лучше для проверки сварить. Но можно подобрать от иномарки.
    • Больное место «Волг» — кран печки, который либо закрыт, либо течёт. Радикальное решение ищется баржеводами давно, обычно заканчивается покупкой отопителя от рестайлинговой 31105 в сборе со всем салоном. Но может повезти, и в магазине попадётся некривой штатный кран. Отдельные извращенцы колхозят «жигулёвские».
  • Тщательнейшим образом проверь тормоза!
    • Внимательно осмотри состояние всех шлангов, трубок и их соединений. Уставшие, текущие и потрескавшиеся шланги смени, лучше сразу на армированные (актуально для машин с передними дисковыми тормозами). Трубки — тоже, если не медные. Посмотри рабочие цилиндры и суппорта, не подтекает и не подклинивает ли. Особенно если машину при торможении начинает потряхивать или уводить. Замени все колодки, ибо что-то по-любому будет изношенным, а менять надо сразу парой (это, впрочем, актуально для всех идущих парой деталей).
    • Если тормозит со второго нажатия, или не отпускается до конца педаль — меняй главный тормозной цилиндр. Если после его снятия увидишь, что залит тормозухой вакуумник — под замену отправляется и он. Вакуумник целесообразно ставить типа Lucas для 2141-го «Москвича» или от «Патриота». Ещё неплохие выпускает фирма АДС. Не экономь: тормоза — это жизнь!
    • Замени тормозуху. И не забудь прокачать систему по мануалу после этой нехитрой процедуры. Алсо, в случае с 24-й баржей, если на ней родная тормозная система с гидровакуумным усилителем — придётся поебаться либо с поиском оригинальной тормозухи типа БСК, или с замешиванием бутанола с касторкой 1:1 по объёму, (современный DOT4 может угробить древние резинки в гидросистеме), либо с заменой оных резинок, либо с переделкой на более современную систему от 24-10.
    • Практика показывает, что ремкомплекты для тормозной системы покупать бессмысленно ввиду их говнокачества. Новая деталь в сборе прослужит дольше. Может быть. Лол.
    • Проверь состояние тормозных дисков и барабанов, при необходимости проточи или замени на новьё.
    • И сделай, блджад, наконец, ручник. Он же с завода не работал. Зимой дрифтить сможешь, если более полезного применения не найдёшь.
  • Проверь состояние резины, изношенную и подозрительную — поменяй. Если баржа после гопника или чурки — без промедления!
  • Проверь систему зажигания. На инжекторных моторах она особого внимания не требует, а вот на карбюраторных надо.
    • Проверь трамблер — не болтается ли там вал. Замени, если есть люфт. Поменяй крышку и разносчик.
    • Не лишним будет поменять свечи и бронепровода. Выбирай из того, что подороже. И выкручивая из двигателя старые свечи, посмотри на их вид. Они тоже могут много чего поведать о состоянии мотора и своём бурном прошлом.
    • Если зажигание контактное — меняй на бесконтактное от более поздних барж. Но лучше сразу поставить трамблёр на базе датчика Холла, по типу «восьмёрочного».
  • Замени воздушный фильтр (на 24 — масло в воздушном фильтре), фильтр тонкой очистки топлива, прочисть карбюратор и отрегулируй его. Если не можешь сам — найди нормального карбюраторщика.
  • Обязательно поменяй оба ремня генератора/вентилятора (на карбюраторном движке) и пару вози с собой в багажнике. На баржах с мотором «Крайслер» полезно будет заменить ремень ГРМ. Вместе с натяжным роликом, прямо как на ТАЗах.
  • На моторах семейства 406/405 — смотри цепи ГРМ и их натяжители. Если есть признаки износа — меняй.
  • Если мотор 21, 24, 402 — отгони машину к мастерам (не чуркам!) на СТО, пусть отрегулируют клапана. В принципе, это легко сделать самому. И делать это раз в 30 тык, не реже! Иначе будете долго думать, а почему она не заводится при исправном зажигании и питании. Моторы семейства 405/406/409 регулировки клапанов не требуют.
  • Если Баржа ездит на 80-м бензине — отдавай мастерам (ОБЯЗАТЕЛЬНО не из ара-сервиса!), пусть меняют ГБЦ на кушающую 92-ой. Но лучше будет отфрезеровать имеющуюся — по деньгам выйдет столько же или чуть дороже, но она будет хотя бы прямая. Заодно проверь состояние клапанов, оси коромысел и маслосьёмных колпачков, раз уж туда полез. 92-й бензин дороже, но есть на любой заправке, и расходуется его меньше, а приход в 10 л.с. таки существенен.
  • При наличии прямых рук начинай запасаться нормальным инструментом, ибо во всяком сервисе существуют традиции «разведи лоха на доп. работы и подороже, подороже». Анон это гарантирует. Хочешь сделать что-то хорошо — сделай это сам! И если подвеска шкворневая — купи шприц, блджад! 600 рублей — не такая большая цена за возможность продлить жизнь ходовой.
  • Если техническим складом мышления ты не облагорожен, или мешает что-то ещё — найди хороших мастеров, специализирующихся именно на баржах. В крупных городах они есть в бывших таксопарках. Также за баржу могут взяться (и даже нормально её сделать) на сервисах по Газелям и УАЗам.
  • Если кузов у Баржи живой (и даже если не очень) — не поскупись на нормальный антикор! Стоить эта радость будет в пределах четырёхзначной суммы в российских рублях, а ресурс железа продлит очень сильно, и оно ответит тебе взаимностью.
  • В том случае, если кузов уже подуставший, полезно помнить, что конструктивно вся баржа держится на крыше, трансмиссионном тоннеле и моторном щите, а днище гниёт долго и полностью сгнивает редко. Всё остальное может опционально отсутствовать, но пользоваться машиной будет можно. Хотя с кузовным ремонтом лучше не затягивать — кому нравится смотреть на ржавое корыто?
  • Постарайся как можно быстрее завести знакомства среди баржеводов. В интернетах по этой машине есть не один клуб, познакомишься с хорошими людьми, и с ремонтом будет не так туго.
  • По электрике:
    • Замени аккумулятор, ибо все они не вечны. Впрочем, если штатный хорош — можешь оставить, но к зиме вложи в заначку 4 тысячи на его замену. Ибо наебнётся он обязательно.
    • Всегда вози с собой запасной коммутатор (на карбюраторных) и реле зарядки. При прочих равных лучше покупать с самодиагностикой.
    • Замени оптические элементы фар (тупо сгнивают со временем), отрегулируй их и поставь уже таки нормальные лампы. Нет, ксенон не нужен. О том, что такое «плохой свет», забудешь надолго.
    • На машинах с 406-м мотором перенеси ЭБУ (электронный блок управления двигателем) подальше от штатного места, где он заливается водой, подтекающей с негерметичного лобового стекла. Даже если стекло герметичное, все равно лучше перенести.
    • Проверь оба блока предохранителей на предмет «жучков» и превышений установленных номиналов. Если что-то где-то проглядел — есть шанс спалить нахуй весь пепелац, если что-то где-то удачно замкнёт на массу. Отдельная тема — предохранители у 24-ок, вроде удобные, но очень ненадёжные. Вариантов замены много, но общая идея одна: от этих кнопочек нужно избавляться по возможности быстрее.
  • Обязательно купи компрессор, хоть самый дешёвенький — ручным насосом качать колёса можно заебаться. Даже подкачивать. Ещё неплохо прикупить подкатной домкрат в дополнение к штатному.
  • На инжекторных машинах крайне полезно сразу после покупки сбросить оперативную память ЭБУ. Дело в том, что он обладает самообучаемостью стилю вождения. Если до тебя на машине ездил сракер или дедушка на дачу — сбрасывать в обязательном порядке. Ты удивишься, насколько движок будет адекватно работать. Для этого нужно просто снять клемму с аккумулятора на пару минут. Ничего, часы потом заново выставишь.
  • Чем чаще баржа ездит, тем она надёжнее! А если баржа стоит, то она гниёт даже летом в сухую погоду. Помни об этом. Движение — жизнь!
  • Вообще, если применять качественные, по возможности оригинальные или проверенные импортные расходники и комплектующие, то вероятность ВНЕЗАПНОЙ потери баржей способности передвигаться без посторонней помощи стремится к полному нулю. Так что к вопросу любого, даже мелкого ремонта, прикладывай верхнюю голову. Поверь, машина такую заботу оценит.

[править] Алсо!

  • Если тебе говорят, что Баржа-3102 якобы 1998 года выпуска — проверь торпеду. Если по центру кнопки стоят также, как и на старой торпеде — иди гуляй до дома. Ибо:

а) Баржа старше 1998 года; б) Торпеда заменена и пробег явно выше; в) Хозяин — криворукий долбоёб. Нет, если есть желание — бери и допиливай сам.

  • Из той же оперы — различные переходные варианты, когда завод проводил рестайлинг или осваивал «новую» модель без остановки конвейера.
    • Переход с 24 на 24-10 — 1985—1986 годы, модель может быть какая угодно, а по сути — сборная солянка, которая может отличаться как в лучшую (полноценная двухконтурная тормозная система без разделителя якобы на чистой 24), так и в худшую (отсутствие стояночных огней на ней же) сторону.
    • Переход с 31029 на 3110 — 1997 год. На последних 31029 стоял уже радиатор от 3110 с датчиком под электровентилятор, 5-ступенчатые коробки передач, мог штатно идти 406-й инжекторный мотор и дисковые передние тормоза (соответственно, и подвеска с новой разболтовкой под 15-е колёсные диски). Могли и морду собрать целиком 10-ю. Но, зачастую, 10-я морда на 29-й «Волге» — колхоз владельцев после лобового ДТП.
    • Переход с 3110 на 31105 — 2003—2005 годы, они тогда выпускались параллельно. Так на 3110 попадали дверные замки с ручками нового образца, задние подвески со стабилизатором поперечной устойчивости (до этого его не было) и комбинации приборов нового образца типа «синеглазка».
  • Если все вышеперечисленное ужасает, но баржеобразную машину все равно хочется — ищи на авторушечках Mercedes E-Klasse в 210 кузове, ибо:

а) Длина — 4,9 метра минимум; б) Бывает оснащен кошерным автоматом и полным приводом 4matic; в) Двигатели — от унылых 2,3 до конских 4,2 (не говоря уже о AMG-версиях), что придаёт полуторатонной бандуре динамику фошысского истребителя. г) Няшные глазки же!

[править] Доработки и тюнинг

  • Локера! Вещь первой необходимости. Даже если ты не планируешь ездить зимой. Установку лучше доверить специалистам, ибо неграмотная установка не предотвратит разложение кузова, а только его ускорит.
  • Нормальные зеркала с антибликом и электрообогревом очень нужны. В принципе, при наличии прямых рук можно изготовить что-то такое даже на 24-ку из Политеховских зеркал для 06-х ТАЗов. На остальные продаются готовые варианты от того же Политеха. А ещё можно поставить от 31105, поменяв (и подключив) оптические элементы.
  • Бортовой компьютер для инжекторных вариантов сабжа — крайне полезная штука, нужду в диагностике снимает чуть менее, чем полностью. На рынке их много, самых разных фирм и видов дизайна.
  • Противотуманки. Если нету — рекомендуется обзавестись. В объёмном бампере выглядит стильно.
  • Электростеклоподъёмники с доводчиком и привод замка багажника с центральным замком. На 31105 всё это есть, на более старых, при отсутствии с завода — можно допилить. Если без электростеклоподъёмников ещё можно как-то обойтись, то центральный замок таки лучше установить. Когда у тебя появятся пассажиры, то ежедневная монотонная процедура закрывания дверей в сабже постепенно начнёт вызывать лёгкую радость. Особенно доставляет передняя пассажирская дверь, которую закрыть можно только изнутри. Будет вполне достаточно бюджетного варианта с пятью приводами (4 двери + багажник) и даже без сирены.
  • Тонировка. В продаже есть стёкла заводского изготовления, в том числе для передних дверей, за которые не ебут гайцы. Позволит чуть меньше умирать в жару. Стёкла с зеленоватым отливом ещё и атермальные.
  • Кондиционер. В принципе, как и многое другое, ставится от 31105.
  • Бесшкворневая подвеска, задний стабилизатор и главная пара 3,58 в мост для любителей погонять — от неё же.
  • На старых баржах полезна замена рулевого вала на 3110 с карданчиком. Так безопаснее и руль крутить легче. Если ставить ГУР — сей аддон строго обязателен.
  • Парктроник. На такой большой машине лишним не будет точно. Хотя габариты и без него чувствуются чуть хуже, чем отлично. Несовместим с образом крутого пацана.
  • Разветвитель прикуривателя. Крайне полезен, особенно на 3110, где до этого самого прикуривателя не добраться, не открыв пепельницу. А так можно его сразу на генератор кинуть, только про предохранитель не забудь.
  • Вообще же, к моменту выхода последней итерации 105-ки завод решил большинство проблем и косяков, так что если не хочешь заниматься большинством из вышеперечисленного — покупай её. Но если есть желание поизвращаться — можно додумать то, что не успели конструкторы. Например, задние дисковые тормоза. Как и любая отечественная машина, «Волга» — для маньяков непаханное поле для улучшений за вполне адекватные деньги.
  • Совместимость запчастей у барж с иномарками, как ни странно, весьма высока, а множество деталей имеют импортные аналоги. На форумах баржеводов есть перечни этих аналогов, регулярно обновляемые, а потому небесполезные.
  • Электробензонасос на карбюраторной версии сабжа очень нужен! Ибо штатный в пробках перегревается, перестаёт качать бензин, а когда там изнашивается прокладка — гонит его в масло. Плюс рычаг ручной подкачки топлива, расположенный где-то в очке, доставляет немало приятных эмоций при запуске постоявшей денёк машины водятлу, одетому в приличную одежду. Вариаций электрососов много, мануал по колхозингу лежит на каждом уважающем себя волгофоруме, а то и не один. Для здоровья крайне полезно также поставить электроклапан с датчиком удара, отключающий подачу топлива при аварии.
  • Тепло-вибро-шумоизоляция салона, перетяжка салона, установка акустики, и ещё over9000 мелочей.

[править] Пример баржесрача

[править] Вброс

Увы, ныне все эти слова про прочность и непобедимость — красивые мифы, слабо имеющие отношения к реальности. Если М20 «Победа» и М21 «Волга» действительно представляли из себя непобедимые крейсера (особенно рядом с другими машинами тех времен — «Копейкой», «Горбатым Запорожцем» etc), если первые версии 24-й «Волги» ещё делались из нормального металла, то поздние 24, 31 и особенно 31105 зачастую делаются из таких переработанных консервных банок, что при слабом столкновении с банальной ВАЗ 2109 «Зубилой», у Баржи может, например, начисто перестать открываться капот, а водитель «зубилы» будет ходить кругами и пытаться найти повреждения на своем побитом жизнью ведре. А вот при сильном ударе разговор уже может быть другой, благо у баржи жести, хотя и мягкой, один хрен много и она таки толстая, что и показывают результаты краш-тестов.

С другой стороны, старая 24-ка 100% выпиливает нафиг новые «Приоры», «Калины»… да практически всё выпиливает, и «Зубило» в том числе. Вот пример тотального выпиливания баржей современной мазды 3 седан.

[править] Выброс

А как вам такое? На одной из эстакад Дефолт Сити один из участников движения, будучи изрядно заправлен зельем, расколбасился на своем мощном и даже почти спортивном точиле и отправился в полет на встречку, попутно выдав пендаля под жэпь маленькой кредитопомойке, разогнав ее до (если верить гайцам, которые были рядом и радаром водили) почти в 300км/ч. Бред, конечно, но радар такой радар.

Кредитопомойку, естественно, вышвырнуло на встречку. Ее водитель уже приготовился было стать героем, сорвавшись с моста и захватив с собой на тот свет еще кучу народу. Спасла же их всех ГАЗ 2401 1977го года выпуска, остановившая ту кредитопомойку чуть более, чем полностью. Кредитопомойка — под снос (ее так скосоебило, что даже гайцы фалломорфировали), кредитопомойковод — живой, баржа — попала на ремонт в 35 килорублей, включивший в себя: вставить оба лонжерона на место, поменять левое крыло, поправить капот, телевизор и фартук и перекрасить все это. Принимая во внимание скорость летящей кредитопомойки, результат не так уж и плох! Да, капитан и лоцман баржи не пострадали.

[править] Локальные срачи баржеводов

  • Масло. В основном, спор идёт между владельцами карбовых движков, притом участники делятся на два лагеря: те, кто заливает то, что предписано по Инструкции, не переписывавшейся с 70-х годов, и те, кто льёт в двигатель Масло. В последнее время, ввиду численного преимущества у второй группы, в ней произошёл локальный раскол, и теперь срач идёт, главным образом, между поклонниками недешёвых импортных масел и неизвестного качества отечественных, с которыми «тоже всё неплохо». Тем не менее, слово «Лукойл» для многих баржеводов — ругательное. Отдельная дисциплина Спецолимпиады — минералка vs. синтетика, на которую «не рассчитаны наши сальники». В общем, местами даже вкусно. Юзеры инжекторных моторов, как правило, более адекватны и предпочитают заливать какой-то проверенный продукт из нерусских.
  • Карбюратор. Ещё одна вечная тема для холивара между владельцами ЗМЗ-402. «Простому как лом» К-126Г противопоставляется, обычно, «навороченный» К-151 в различных модификациях. Отдельным лагерем выступают экономы, пытающиеся выгадать 200 грамм бензина на 100 км установкой карба от «Жигулей», жертвуя при этом и так не особо мощной динамикой. Лишь немногие знающие толк в извращениях делают выбор в пользу К-135, К-114, К-88 и прочих синхронных карбов от V-образных «восьмёрок». ЧСХ, эти уже между собой не срутся, ибо может сойти за оскорбление религиозных чувств.
  • 402 vs. 406. Уныло. Очень уныло и невкусно даже для самого толстого тролля. Nuff said.
  • 406 vs. Chrysler. Было актуально лет 5 назад, когда можно было взять новую машину и с тем, и с тем. В наши дни, как правило, о подобных мелочах не задумываются, тем более за прошедшее время выяснилось, что не так страшен заморский мотор, как его представляли отдельные консервативно настроенные личности.
  • Волга vs. Инопомойка. Обычно сравнивают с чем-то бюджетным и более компактным. ИЧСХ, обычно сравнение выходит не в пользу Волги. Большинство баржеводов уже давно пересело на бюджетные иномарки, однако совсем отказываться от Волг не спешит — более того, заимев для повседневной езды что-то более утилитарное, вступает на скользкий путь технических извращений, работая над глубоким улучшением исходной конструкции баржи. Однако, ввиду постоянного притока новообращённых, не евших ничего слаще морковки, срач регулярно разгорается с новой силой. Как ни странно, обычно все сходятся во мнениии, что лучше Волги может быть только новая Волга, но их уже не выпускают. За обидные и порочащие высказывания в адрес барж на баржесайтах, как правило, дают пожизненный бан.
  • Новая Волга. Обычно сводится к «Вот если бы их делали, я бы взял 105-ю в люксе!». Также периодически вспоминают о зафэйленном проекте 3111. Принципиально к срачу эту тему отнести сложно, ибо остальные в ответ на такое только молча соглашаются.

[править] Смерть серии, finita la comedia

Даже в самые совковые времена, на ГАЗе понимали, что бесконечно модернизировать 24-ку не получится и пытались протащить в серию какие-то доработки. Министром автопромышленности был выходец с ВАЗа Поляков, который всячески поддерживал родной завод и опускал все остальные. Кроме того, в 1985 году Горби затеял перестройку, борьбу с привилегиями и прочее ускорение, после чего велел выпилить всю документацию и кузовные штампы на новую «Чайку» ГАЗ-14. В качестве членовоза стали выпускать отличающийся от 24 модели только кузовными панелями ГАЗ-3102 (по дизайну клон Ford falcon 1978 года), и попытались «пропихнуть» новую модель членовоза ГАЗ-3105. Руководство страны в лице Раисы Максимовны не одобрило модные форточки в дверях, через которые были видны ее коленки — о такой «гласности» речь не шла (по «официальной версии» (ведь Власти скрывают) — продувало спину экипажу при открытых форточках) — и в результате что-то похожее на малую серию (55 машин) заводу удалось изготовить только в 1992—1995 году.

ГАЗ-14 «Чайка»
Chevrolet Impala 1967 с которой была слизана ГАЗ 14 «Чайка»
Два ГАЗ-3105 — черный с «гласностью» и серебристый без оной

А тем временем, после скоропостижной кончины СССР, на ГАЗе соорудили очередной рестайлинг все той же древней 24-ки, обозвав его ГАЗ-31029, и увеличили производство легковушек втрое. О качестве, разумеется, речь не шла, и «Волги» начала 90-х начинали разваливаться еще на конвейере. О производстве модели 3105 даже не задумывались — цена в 60000 $ (со слов работницы музея завода — 87 000 $) оказалась совершенно неподъемной. К середине 90-х была поставлена задача сделать линейку принципиально новых машин: новую представительскую машину бизнес-класса (так как «представительская» ГАЗ-3102 отличалась от массовой модели только дизайном) и джип. В 1997 году запилили две баржи нового поколения — передне- и полноприводные ГАЗ-3103/3104 — по одному экземпляру каждой. На ГАЗе вывели из долгого запоя дизайнеров и «баржи» перестали быть коробками на колесах, но опять же, как и с 3105 машины оказались «ну очень продвинутыми» — на этот раз для привыкших забивать болты кувалдой сборщиков, и решено было делать переходную модель очередной «глубокой модернизацией» 24-ки, а техническую отсталость прикрыть броским дизайном, но до дизайна дело так и не дошло. Примерно в это же время «массовые» баржи стали оснащать новым инжекторным двигателем и передними дисковыми тормозами, немножко обновили дизайн и стали называть это чудо ГАЗ-3110, а модель 3102 переименовывать не стали. А джип ГАЗ таки сделал — легкий грузовик ГАЗ 2308 «Атаман» (выпущен опытной серией) и ГАЗ 3106 аж в двух вариантах — с «ретро-дизайном» в стиле легковой модели 3111 (о ней ниже), только еще более укуренном, и более «традиционный» вариант, внешне немного похожий на Landcruiser. Естественно, джипы так и остались в единственном экземпляре. Короче, с созданием линейки новых автомобилей случился полный фейл, если бы не одно «но» — выпуск «нового автомобиля бизнес-класса» ГАЗ таки осилил, правда выпускался ГАЗ-3111 (в список каноничных барж не входит) всего лишь год.

Не так уж плохо, хотя чуток старомодно для 2000 года. ГАЗ-3111
b
Рекламный ролик ГАЗ-3111. Эпичен прыжок на 2:37

ГАЗ-3111 «Волга» показали в 1998 г. на Московском автосалоне, а в 2000 начали «серийное производство». Машина получилась очень неплохой на фоне остального отечественного автопрома: спорный, но все-таки свой, довольно необычный, дизайн, избавились от архаичной шкворневой подвески, поставили рулевую рейку (на всех остальных баржах так и осталась трапеция), ГУР, неплохой современный 16-клапанный двигатель в 155 сил. Впервые для отечественного автопрома в базовой комплектации появилась ABS (что бы там не говорил УАЗ со своим «Патриотом» и ВАЗ с Калиной), аудиоподготовка, полный электропакет; как опция шел кондиционер, электронный климат-контроль и бортовой компьютер. Короче, была поставлена задача сделать все так,как в дорогих иномарках, но за нэдорога, да?. В «мозги» уже была прописана антипробуксовочная система (заводу осталось лишь ее собрать и поставить), планировалась установка двигателя V6 и АКПП, подушек безопасности (на приборной панели всех выпущенных машин даже есть их контрольная лампочка, более того 3111 первой из нашемарок смогла пройти краш-тест и манекены не убились!) и потихоньку довести машину до состояния конкурентоспособности с потоком убитых и не очень б/у меринов и бумеров из Европы — но в 2002 г. после покупки завода Дерипаской производство прекратили. По официальной версии — из-за высокой стоимости: 15-16 килобаксов за базовую комплектацию при ручной сборке и малосерийном производстве (на конвейере цену обещали снизить до 10 000 баксов), что выразилось в отсутствии спроса; по неофициальной — новому руководству не понравился дизайн, да и вообще — проект был «не их». В целом, ГАЗ показал, что может делать современные машины, но цена на такую поделку завода вполне ожидаемо получалась равной цене неплохой иномарки, которая была комфортнее, обычно лучше оснащена и, главное, собрана — выбор пользователей понятен…Всего успели собрать около 420 машин, плюс десяток был собран уже после остановки производства нижегородскими барыгами из купленных на металлолом кузовов. Около 20 машин оснастили импортными двигателями или V8 от «Чайки», ставилась АКПП, как опция шел кожаный салон и другие ништяки — такие машины расходились по администрациям городов и директорам крупных заводов, а оттуда, списанные из-за дефицита запчастей и устаревания матчасти, к населению. Так как 3111 было очень мало, а дожило до наших дней еще меньше, то многие, встретив эту Волгу впервые через более чем 10 лет после ее выпуска, считают, что это и есть говновысер завода под названием Сайбер.

b
Шпионская съемка ГАЗ-3115

Некоторые агрегаты от 3111 попытались влепить на очередной рестайлинг «баржи» ГАЗ-31105, в «инициативном порядке» в конструкторском бюро ГАЗа собрали «маленькую Волгу» ГАЗ-3115, от которой остались несколько фотографий и видео, шпионски снятые корреспондентами «Авторевю» на Дмитровском автополигоне, но дерипасковское руководство приняло решение, что новых моделей разрабатываться не будет, а модернизация все того же старого шасси будет продолжаться «до упора» + с помощью буржуев на 31105 смогли обновить дизайн салона, появилась штатная магнитола и климат-контроль, но снаружи 31105 так и осталась той самой баржой. Попутно Дерипаска в 2006 разругался с Заволжским моторным заводом, после чего на «Волги» стали ставить древний крайслеровский двигатель, попутно задрав цену. Реклама убеждала, что «Волгокрайслер» лучше «Волги» и «Крайслера» вместе взятых, народ смотрел на цену и не велся.

b
Ты хочешь купить Газель NEXT, анонимус!

К концу первого десятилетия XXI века непрерывно модифицировавшаяся больше четверти века «Баржа» стала совершенно неактуальной машиной, а руководство ГАЗа поняло, что выгоднее не разрабатывать автомобили, а за откат скупать всякий хлам. В результате была лицензирована платформа Chrysler JR41, закуплена производственная линия, которую американцы как раз собирались выбрасывать, английскому ателье UltraMotive был дан заказ собрать гибрид ужа и ежа, то есть придать характерные черты «Волги» американской машине — не трогая кузовные элементы, а то штампы переделывать дорого, рабочие прошли обучение за рубежом — и в июле 2007-го года новые Volga Siber с мощным клиренсом 140мм пошли в народ. Для иллюстрации хода мыслей «эффективных менеджеров» можно упомянуть тот факт, что штатовская линия была рассчитана отнюдь не на отечественную электросеть, и приплыла с оборванными проводами — подключай, как cумеешь. В результате, цена на автомобиль оказалась ни разу не народной — так, в 2010 м базовая версия «Сайбера» продавалась почти за полмиллиона деревянных, типа как фордфокус. Конец немного предсказуем — несмотря на все судорожные рывки и дополнительные программы утилизации, 31 октября 2010 производство окончательно остановлено за безнадежной нерентабельностью, «Сайбер» пока остается последней «Волгой». Сейчас ГАЗ собирает «Шкоды», а в середине 2012-го года собирался прикупить у FORD документацию автомобиля Ford Taurus и запилить себе очередную «Волгу», но что-то там не срослось, так что пришлось ограничится производством Газели Next и сборкой Шкод, Цвагенов (под них использовались простаивающую линию из-под Сайберов) и Шевроле Авео.
Поводя неутешительный итог вышесказанного: логичней было поставить на конвеер легендарную 21 серию «Волги» с современной начинкой.

Сайбер. Уже не торт

[править] Примечания

  1. Впрочем, отчасти этому можно найти объяснение. В 70-е годы новая Баржа стоила 9000 тогдашних рублей, а средний советский рабочий получал в месяц 130 целковых. Даже если находился дистрофик, способный ничего не жрать 4 года ради получения машины, то даже скопив необходимую сумму, он не мог вот так сразу купить Волгу: на это требовалось ещё разрешение с работы. Короче, тот немногочисленный счастливчик, у кого при Союзе была частная (а не служебная) ГАЗ-24, действительно мог смотреть на хозяев менее статусных автомобилей как на говно. Видимо, это ушло в генетическую память.